在昌都一带有一句俗语很是流行，那便是“江达的门站不得，察雅的人惹不得”，大概说的就是江达那个地方的风很大，察雅人好斗不好惹。不过这样的说法待在察雅县香堆乡的向巴却是不乐意了，他说昌都地区这边最友善、好客、热情的朋友便是察雅人。而且这的民风一点也不彪悍，颇多的名胜古迹，特色的名称(红色峡谷)，因着文成公主更多了一份神秘、温情。
不过从察雅到香堆乡是没有班车可以坐的，所以剩下的办法就只有徒步、包车或是找便车。所以为了搭上别人的便车，我在很早的时候就出发了。
出了人多的县城，眼前的景色便发生了显著的变化，小山坡一过，脆弱而壮美的藏东南的红色土地便无一不展现在人前。脆弱，是因为只是一条非常细的小河流便能在两岸的山体上冲刷出一个又一个的巨大沟壑，像是一条在躯体上留下的一个永恒伤痕；壮美，是因为在红色山体上有一层层不一样的彩色石岩点缀于此，可以想象得出不管是近处的还是远处的山体都曾在远古的造山运动和岩浆作用下发生过巨大的变化。
随手拦下一辆途经的大卡车，好心的大叔主动的载了我，倒让我觉得有些受宠若惊呢。灰尘在卡车的庞大身躯下被纷纷扬起，在历经了无数惊险的几个小时之后，总算是完成了察雅到香堆将近100公里的行程。
  在香堆乡政府的上方有一片是废墟，不过很是壮观的，像一位久居高位的人独自坐落于高地之上，有点高处不胜寒的意味，虽然很多地方已是断壁残垣，但是庙宇的紫红色土质框架犹在，依旧看得出先前的巍峨多姿，富丽堂皇。从狭长方窗洞远远看去，蓝天上纱巾般纯白的薄云同错落的废墟相映衬，显示出一股难得的苍凉之感，而远处，是藏东的典型紫红色浑圆山体。
掩藏在废墟之下的向康大殿，是供养弥勒佛“自生”的佛堂。虽然金粉洒满了“自生”弥勒佛的身上，然而庄严又肃穆的容颜却没有被掩盖起来，眼睛里充满了悲悯众生的神色。一个信徒说，这“自生佛”由一块石头自然长成的，是文成公主进藏时留下的馈赠。不过由于很多文献上都有不少这个大殿的资料，版本不一，倒无法去真正求证了。
殿门两侧是刻满汉字的石鼓形石碑，上面貌似都是清代末期时赵尔丰的部下之名。藏族寺院把刻满汉族人姓名的石碑当是一院“守卫”，还真是令人思索。

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